縱使鄰居的老婆婆煮焦的鍋巴，也是香噴噴的開胃；“飯面也起焦”，概括而言是從煲底至飯面、還有飯煲的內壁，360°地煮烘起焦

●難忘童年飯焦香

“隔离阿婆飯焦香”，這一句廣州方言，描述的是當年孩童嫌自家的飯菜不好吃，縱使鄰居的老婆婆煮焦的鍋巴，也是香噴噴的開胃。唏噓這一個當年，已經屬于塵封久遠的童年記憶，起碼也有30年了……

讓飯起焦、金香可口的目標，只有2個：一，是那片片飯焦當零食、在平日甚少油炸或膨化零食的年代，飯焦無疑是儿童們的恩物，比今天的薯片或薯條更有向往的意味；二、在肉肴供應匱乏、限量憑票購買的歲月，金香的飯焦，再倒入一些開水，略煮片刻時，撒几粒鹽花，就可以擁有几碗香气扑鼻的“飯焦粥”，令身体欠佳、胃口不振的百姓撐開了食欲。

飯焦，蘊含了和睦的鄰里關系、珍藏了童年的食趣，它作為平凡生活的調趣之物，又溝通了城鄉百姓的感情。上山下鄉的知識青年，在饑腸轆轆的耕勞日子，依賴鄉村農民灶頭大鍋里的飯焦，苦中作樂，響應那偉大的信仰。

在開平外婆的家里，童年的我學會了用“柴木、山草、禾稈、蔗渣” 農村慣用的四類燃材，去掌握火候，煮烘大灶頭里那一大鐵鍋的飯焦。香里帶些甜味的飯焦，是用蔗渣煮烘的；禾稈燒煮的飯焦，米味最濃；一口飯焦，吃出山野百香的，燒的是山草；最厚最脆的，必用柴火燒烘。

圖：今日，找一煲或一碗甘香的飯焦，比較艱難