■王谷元　文/圖

早春二月，經由香港飛抵雅加達時，天色已暗。當地正值雨季，日前的暴雨洪災一度切斷机場通往市區的干道。不過，下雨令熱帶气候涼爽了許多。我花25美元辦妥了30天的落地簽證，順利入境，好比買了張進入印尼的旅游門票，開始了一個月的印尼“自游行”。

■“布蘭班南”印度教寺廟群

■蘇門答腊一農貿市場的賣菜婦女

■雅加達街頭的水果小販，當地新鮮“紅牡丹”8万盧比1磅，真便宜!

■伊峻火山湖采運硫磺的民工

■被海嘯巨浪卷上岸3公里的大輪船和周遭的一片殘壁廢墟，令人震憾

赤道蘇島涼颼颼

蘇門答腊是世界第六大島，綿延橫垣赤道地區有2000多平方公里。除了丰富的森林資源，蘇島還擁有旖旎的自然風光和神奇的人文景觀。從米南加保族傳統的翹角大屋，到水深450米的火山多巴湖（LackToba）；從武吉丁宜的荷蘭古堡，到棉蘭唐人街的粵色早茶，無不吸引環球旅行家的目光。然而，2004年末的那場海嘯及后來連串的地震，加上亞齊地區的統獨沖突，給美麗的蘇島蒙上了悲劇色彩，令西方旅游者望而卻步。

奇异詭秘的蘇門答腊，更吸引我前去撩開它神秘的面紗。前后8天時間，行程4000公里，我獨自一人由南往北穿越整個蘇門答腊島。不知是身處山區密林，還是寰球气候變异，當我穿過赤道的那個夜晚，感到涼颼颼的。

從蘇島南端的楠榜港到巴東1600多公里，山道逶迤，綠蔭如蓋。滿載40多人的長途巴士，日夜兼程，走走停停，足足跑了40多小時。這倒讓我在漫長的車途中靜下心來，細細品賞蘇島的熱帶雨林和土風民情。

凌晨時分，停車小憩。同車的穆斯林紛紛走進路邊一間禱告室做早禱。餐館晝夜開張，乘客還未坐定，大碗小碟的菜都已上桌。我原以為与國內一樣，長途車包餐，便放開大吃；最后，餐館侍從拿來賬單，嚇我一跳：4万盧比（印尼盾1万盧比相當于8元人民幣)。

巴東，蘇島西岸最的大城市，古老港口和陳舊的街區顯得有几分零亂。倒是距巴東2小時車程的武吉丁宜小鎮留住了我的腳步。這是一座海拔900多米的山城，穿過迷宮般的山道小巷，可通往小鎮的地標———加當鐘樓；一座橫跨百米深谷的天橋連接著山頂動物園和1835年建造的荷蘭古堡。

又坐了一宿長途大巴，清早抵達巴拉巴特，這儿距著名的多巴湖近在咫尺了。10万年前噴發形成的面積達1700平方公里，水深450米的多巴湖，不僅是印尼的著名胜地，也算是東南亞最大的湖泊之一。更叫人惊异的是：在這巨大的藍色水域上，挺立著一個与新加坡面積相近的沙摩西島。環繞圖科圖半島，湖畔布滿了度假村和各色餐館，渡船直接把我拉到了樹木茂盛的“卡隆賓館”。古色古香的前台客廳挂著多巴湖的地圖和簡介，依山而建的獨立木屋，打了折僅2.2万盧比，晚上還可上网。

午休后，我花了8万盧比雇了一摩托仔兼向導，環游摩島。沿湖北上17公里，有一古代國王的住處，現已辟為建筑博物館。巍峨高聳的翹角大屋，是世代生活在蘇島的米南加保族特有的建筑風格。在另一處村落，至今還保留著一組石頭桌椅。据說，當年村民們在此討論村務，并審判行為不端者。日落時分，這些傳世的古跡与風格各异的西洋教堂交相輝映，构勒出東西方文化与宗教的和諧圖景。

擁有400万人口的棉蘭，是印尼第三大城市。這個荷蘭時期的煙草重鎮，街市喧囂，交通擁堵。在市中心一家銀行門口，赫然懸挂著中文“恭喜發財”的條幅。有時，當地的印尼人也會用生硬的粵語跟我說一句：“恭喜發財!”轉入狹窄的唐人街，遇見一幫正在飲早茶的華人，我花6千盧比要了碗豬紅粥，邊吃邊用廣東話与他們聊天。祖籍台山的陳伯已80高齡，精神矍鑠。他說，早起從附近報攤上買份華文《印廣日報》來看，已成了他每天的“精神早餐”。

棉蘭有兩個亮點，一個是荷蘭人設計的黑色拱頂大清真寺，另一個是1888年由德里王朝蘇丹建造的月亮皇宮。皇宮免費對外開放，參觀者一般都象征性地捐2千盧比。据說，目前遍布世界各地的皇族后裔有數百人之多，其中有好几家仍居住在皇宮的翼樓，過著悠閑無慮的日子。

“班達亞齊”這座蘇島最北的海濱城市，由三年前的那場震惊全球的印度洋海嘯而名揚四海。听說，當時丈高的海浪席卷了整個城市并吞噬了20多万生靈，遠遠超過30年來亞齊分离主義者与印尼政府軍沖突，導致1.2多人殤生的數目。

我穿越蘇島的那几天，從网上看到“蘇門答腊發生六七級地震，當局發出了海嘯預報”的消息，但我沒有絲毫震感，可能是“只緣身在此島中”的緣故吧。倒是當地三輪車夫帶我去看當年被海嘯巨浪卷上岸3公里遠的那艘大輪船以及周遭的一片殘壁廢墟，令我震撼不已。三輪車夫告訴我，海嘯那天他正巧去了巴東，幸運逃過了那場災難，但他的家人全都葬身大海。

我沒敢在亞齊多停留，次日中午便飛回雅加達。