■斯特拉斯堡里爾河邊

■巴赫葡萄園酒窖

阿爾薩斯小檔案

阿爾薩斯地處法國東北部，坐落在法國美麗的萊茵河与延綿的弗日（Vosges）山脈之間，分別与德國、瑞士接壤，是法國最頂級的白葡萄酒產區，也出產品質不錯的起泡酒。

■小語　文/圖

2007年6月10日TGV東線正式啟用，巴黎到斯特拉斯堡僅需2小時20分。9月中下旬秋高气爽的日子，我們乘坐嶄新的東部TGV，走進酒鄉，走進阿爾薩斯秋天的童話。

穿行在阿爾薩斯葡萄長廊

在阿爾薩斯的那個星期里，我們從北至南，在綿延170多公里的“葡萄酒之路”上游走，從有2000多年建城史的斯特拉斯堡到阿爾薩斯的葡萄酒中心科爾瑪；從中世紀的秀美小城沃拜奈到被層層疊疊葡萄園所圍繞的恬靜小鎮巴赫；從阿爾薩斯最有魅力的城鎮凱塞斯貝格到盛產頂級雷司令的赫蓋維合；從誕生了阿爾薩斯歷史上唯一一位羅馬教皇Leo四世（1002———1054年）的俄古易塞穆到“陶瓷之鄉”貝特希道夫，一路上美酒飄香。

沃拜奈是阿爾薩斯葡萄酒之路上的重要一站，其鄉村建筑是阿爾薩斯建筑業的典范，環繞在城市的城牆及城中眾多的園塔都建于中世紀。

到沃拜奈的那天，天下著小雨，天气寒冷，但我們卻感到無比溫暖。那些有著巧克力色彩的木筋屋，每一戶的陽台上都開滿了粉白、鮮紅、藍紫的無比純正的天竺葵；有的房子整個都被鮮花所覆蓋，沒由來地讓人想起鄭鈞的《花房姑娘》。青石小街的盡頭仿佛藏著一個巨大的酒屋，門口碩大粗拙的酒桶往往就是招攬客人的活字招牌。

在俄古易塞穆，我們參觀了阿爾薩斯大名鼎鼎的LEONBEYER葡萄庄園。庄園主人MARCBEYER先生不僅是有名的釀酒師，也是著名的品酒師和起司專家，他的肖像經常上當地的美食雜志。

成立于1580年的葡萄庄園，古老的酒窖至今還在使用著。在地窖里，那些巨人般的橡木桶排列得整整齊齊，每一個桶身上都標明了出生的年份、桶徑和容積。從那里面流出來的酒，味道也格外醇厚吧。酒桶的木栓更有意思，厚重的木栓常雕刻成魚美人的圖案，精美細致，每一個刀刻之下都有著歲月的閃光。

位于酒窖上層的樓面被主人用作展示釀酒歷史的博物館，在這里，可以找到從久遠年代到如今的各种各樣的釀酒工具，葡萄榨汁机、裝瓶器、酒栓、酒婁、制作橡木桶用的鐵勒、疏松砂土用的犁耙等應有盡有。

在一個迷宮一般的地窖里，在幽暗清涼的石室里，我們看到了封存于1938年、1942年和許多很久很久以前的酒，記得李敖曾把好酒的成因歸結為：時間的沉淀、橡木桶的滋養和絕對安靜而無光的環境。想來，他所謂的安靜而無光的環境，大概就是一种与世無爭的自我沉淀吧。不知道阿爾薩斯的好酒是否也要歸功于這份与世無爭呢？

葡萄收獲的季節

在阿爾薩斯的日子，剛好赶上葡萄收獲的季節，當地大報小報連篇累牘地報道年成好坏、葡萄長勢和產量預測。采摘季節從9月下旬開始一直延續到11月下旬。在這個充滿快樂的季節里，大自然將最珍貴的禮物饋贈給阿爾薩斯人———整個葡萄區都沐浴在溫暖的陽光下，空气里滿是微薰的酒香。

不要以為采摘葡萄是很浪漫的事，這是一份既耗時間又辛苦的工作。在葡萄產區，收獲的日子里不僅親戚朋友都來幫忙，雇請工人也是常有的事。艱苦而洋溢著歡樂气氛的采摘工作通常從上午8時一直持續到下午5時多，采下的每一串葡萄都要經過仔細檢查，凡是有傷痕的、起褶皺的，都要掐掉。葡萄串長得很低，有時竟然触碰到地面，而有的又被層層葉子遮蓋，為采摘者制造重重困難。由于必須不斷地蹲下、剪枝、站起、審核，再掐掉坏的，剪切好的，我們這些菜鳥忙活了好半天，進度也不過七八米———不要說干一天，就是一個小時也會腰酸背痛，但洋溢在心中的那份甜蜜与幸福卻是實實在在的。