■本杰明·斯庫沃茲/文　新快報記者　丁芳芳/編譯

面前的這本書設計精美，裝幀華麗，插圖翔實———配上了很多上世紀最优秀的攝影師的作品。這本410頁的大冊子看起來奢侈虛榮，包裝過分，重量也不輕，不太可能是睡前閱讀的床頭書，也不太适宜于隨手帶到咖啡桌上翻閱一番。而實際上，這是《時尚中》

書的作者、雜志歷史學家諾伯托·安吉拉蒂和阿爾伯托·奧利弗，在書的起首就這樣斷言：還沒有一本書追述過雜志的歷史。因此他們的書是“罕見的關于時尚的歷史作品”。的确，他們的書是第一本對美國《時尚》做全面盤點的書，而事實上，此前也鮮有哪本雜志被如此全面而深刻地研究過。

寶利·德弗琳曾經寫過一本關于《時尚》圖片歷史的書，《時尚》的插圖有一部歷史可說，《時尚》的封面就更不用說了。《時尚》歷史上的主要攝影師———包括愛德華·斯坦、伊弗·潘恩、理查德·艾夫登———關于其中的任何一個人，都至少有一本研究其作品的書。

近一個世紀以來，雜志的文化路線在搖擺不定：有時候注重品味魅力，有時候又被商業牽著走。《時尚》一直一來都是高級時尚界最權威的一個聲音，是生命力最短暫的藝術形式，同時也是商業的一塊至要高地———實際上，自從弗里蘭德在上世紀60年代接管《時尚》后，這本雜志的質量与影響力急劇提高。此前，它一直堅守著“報道時尚趨勢，讓你找到對的那件外套、那雙鞋、那款包”的陣地，正如從1895年到1951年之間擔任主編的埃迪娜·烏爾蔓·切絲所做的那樣，而現在，它已經不再只是一個傳聲筒，它擔任起了塑造時尚、創作時尚的角色。對于變化無常的時尚前沿有著极其敏銳触角的編輯們，如今与設計師們合作設計下一季的時裝趨勢，并且通過雜志來推動這一潮流。

然而，權威也有它的負面，安吉拉蒂和奧利弗忽略了這個事實。實際上，在這本書中完全沒有任何關于《時尚》的批評性的聲音，包括對目前這本雜志現狀的分析也沒有。他們的這本書在相當大的程度上可以被看作是《時尚》自己運作的一個項目，而其中敘述“安娜·溫陶時代”所占的比例達到全書的30％，內容全都是自我吹捧。

更讓人失望的地方在于對于《時尚》過去的歷史，作者的態度有些顧左右而言他，始終在核心問題的外圍打轉。的确，在版式上，這本致力于創新的雜志總是精雕細琢的，但無論如何，直到弗里蘭德時代開始前，《時尚》的內容還一直被自己先入為主的角色觀念所束縛著，當你把他們上世紀三十年代中期与五十年代晚期的雜志拿出來和他們唯一的競爭對手《時尚芭莎》相比較，就可以看得很清楚了。

“秀出時裝”———這是切絲在1938年的時候下達過的一句指令，當時是寫在一個給攝影師的紙條上的，它總結了這本雜志的日常工作目標：給大眾指出夏奈爾當季的一款袖子設計得有多么藝術化或者有多么的藝術感欠缺；告訴曼哈頓的社會名流們哪部分人目前還對這些款式抱著觀望的態度；這种款式适合什么樣的身材；更重要的是，告訴堪薩斯州35歲左右的婦女在她們做衣服的時候，有那些細節是可以學習模仿的。

■《時尚中》英文版封面

（倩茹／編制）