波波覓食

圖、文/ 勞毅波

福建連城的“涮九品”：牛柏葉、牛肚、牛肚尖、牛肝、牛腰、牛心、牛舌、牛喉、牛肉，應列為“雜族”食客的終极目標。

“雜种……”

“雜种?那些饞嘴好吃之人，還以為我咒罵他們呢! 干脆，今后就把那些狂熱喜愛品嘗豬雜、雞雜、牛雜、羊雜等烹飪和覓食之士，統稱為‘雜族’吧”，我答复了朋友。俺倆正摸著酒杯底，在福建連城品嚼熱气騰騰的牛雜，東一句、西一語地瞎吹牛。

凡喜歡覓食傳統美食的“饞貓”，沒有誰不視“雜”為寶的。梁實秋怀念的羊雜，從口北的綿羊的羊胃開始，定位在鹽爆、油爆、湯爆三种做法的“爆肚仁儿”。在梁實秋眼里，這肚仁儿就是羊胃最厚實、并剝了皮的那部位。台灣的食家逯耀東嘮嘮叨叨的，离不開北京當年“稠濃湯里煮肥腸，交易公平論塊嘗，諺語流行豬八戒，一聲過市炒肝香”的“炒肝”京城早餐。連蔡瀾溜去澳門覓食，也記住了“香味十足的楊六牛雜粥”。

廣州草根百姓的“雜族”，覓“雜”而食的，大多是醬汁燜牛雜与豬肥腸，如北京南路的太平沙財記、中山三路的新榮記、第十甫路的林林牛雜等，偶然相約一下那由牛肝、牛腰、牛心三合一的“牛三星湯”。十多年前，為了等候一碟新鮮的豬雜，廣州“雜族”在深宵零時一臉饞相，守候在番禺大石的窩棚食肆里。