最近去一個做上海菜和淮揚菜的食店吃飯，席間說順了嘴：“用紫蘇蒸大閘蟹”，即被經理彈回來：“我們上海菜不用紫蘇蒸蟹，那是廣州人的做法！”“那用什么蒸？”她又吱吱唔唔：“自有一套方法唄。”
好了，不跟你貧嘴，誰不知道上海人做大閘蟹是煮的，哪里是蒸！干嘛那么神秘！還沒到吃蟹季節，我就听一個
上海老太跟我嘮叨：每一年都有一個親戚的女朋友坐飛机送來一箱太湖蟹，七八兩的也吃過呢！我惊奇地睜大眼睛，這么大的蟹，廣州可是沒見過的，要多少錢？她說：“哪里知道呢，沒問過。”本來以為她吹牛，后來又听她嘮叨，本來是不贊成親戚和那女的交往云云。哈哈，“吃了別人的嘴短”可見一斑！吃了那么大的蟹就不能棒打鴛鴦，想來是真的。沒想到她又忍不住挑嘴，說其實太湖那里的蟹味道不如無錫那邊過來的好。
我這個地理盲，自然不知道又是無錫的哪個湖的蟹，只知道無錫話“閘”与“煮”同音——“煮”是正宗，雖然听起來無技術含量！煮可以保證蟹肉的水分，連捆扎草繩放入開水中煮，至于要驅寒辟腥，則在開水中放少許姜蔥、紫蘇和老酒（黃酒）。
不管蒸好煮好，千万別學我自由行耐不住買了一只，再找便利店的微波爐來“叮”，蟹腳肉變成肉干才敢下嘴，五兩變三兩！·最近看中央7台說安徽安慶的清水蟹是一畝放養70
只的蟹苗，而其它產地都是一畝放養千只的蟹苗，所以個個大只，符合我對大閘蟹的審美·香港買大閘蟹的檔主見公蟹不受食客重視，心生一計，為四兩公蟹起名“飛輪海”。如果將母蟹起名“欣宜”，那么差點因嗜蟹賠命的肥姐會徹底戒口
本文僅為個人假設，部分觀點未經核實
（編輯：日月）
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